[FRED ASTAIRE, VIRTUOSO ED ELEGANTE]

Fred Astaire ha fatto sognare nonni e padri. In un’Italia ricca di balere, i suoi passi costituivano uno stimolo per i balli di coppia. Il “liscio” di valzer, polke e mazurke si vide affiancare da un foxtrot veloce ed elegante, col suo “due quarti” intrigante e, per certi versi, sovversivo. Fred Astaire però non era solo quello. Perfezionista e pignolo, ha restituito dignità al musical in pellicola, raggiungendo livelli di puro atletismo. In eredità ci lascia tanti film, passati più volte nella TV “Catodica” in bianco e nero. Le trame? Semplici, digeribili, perché il ballo rubava un po’ tutto.

Fred Astaire, nato il 10 maggio 1899 a Omaha (Nebraska), è considerato da molti il più grande ballerino di musica popolare di tutti i tempi. Viene solitamente ricordato per i suoi accoppiamenti con Ginger Rogers, che ha recitato in diversi film con lui, tra cui “Follie d’inverno” (1936).

Leggero nelle movenze, Fred Astaire ha rivoluzionato il film musical con il suo stile di danza elegante e apparentemente disinvolto. Potrebbe aver fatto sembrare la danza facile, ma era un noto perfezionista e il suo lavoro era il prodotto d’infinite ore di pratica.

Astaire ha iniziato a esibirsi da bambino, collaborando con sua sorella maggiore Adele. I due arrivarono a Broadway nel 1917 e recitarono nel musical del 1927 Funny Face, di George e Ira Gershwin. Nel 1932, Astaire subì una battuta d'arresto nella carriera. Sua sorella Adele si ritirò per sposare un aristocratico britannico. Senza il suo solito partner, decise di andare a Hollywood per provare ancora una volta a sfondare nel cinema.

Astaire ottenne un piccolo ruolo in “La danza di vebere”, del 1933, con Joan Crawford. Il ruolo gli ha aperto le porte a nuove opportunità e Astaire ha firmato un contratto con la RKO Radio Pictures. È stato abbinato a un altro talento di Broadway, Ginger Rogers, per “Carioca”, sempre nel 1933. Scelti come attori secondari, il loro numero di ballo ha primeggiato nel film. Astaire e Rogers sono apparsi insieme in molti altri film, tra cui “Cerco il mio amore” (1934) e “Cappello e cilindro” (1935). Nel film Fred canta “Cheek to Cheek”, di Irving Berlin, che vinse l’Oscar quale miglior canzone nel 1936.

Il duo divenne la squadra di ballo più amata del cinema. Le loro apparizioni prevedevano un ibrido di stili, prendendo in prestito elementi dal tip tap, dalla sala da ballo e persino dal balletto. Katharine Hepburn una volta ha descritto ciò che ognuno di loro ha portato qualcosa alla reciproca collaborazione di successo: "Fred ha dato lezioni a Ginger e Ginger ha fatto sesso con Fred".

Fuori dallo schermo, Astaire era noto per la sua incessante ricerca della perfezione. Voleva provare una scena per giorni e Rogers alla fine si stancò di qul programma così estenuante. La coppia ha preso strade separate dopo “La vita di Vernon e Irene Castle”, del 1939. Anni dopo, si sono riuniti ancora una volta per “I Barkleys di Broadway”, del 1949 .

Dopo la rottura con Rogers nel 1939, Astaire si esibì con donne importanti come Rita Hayworth, Cyd Charisse, Judy Garland, Leslie Caron e Audrey Hepburn. Alcuni dei suoi musical più famosi della sua carriera successiva includono “Ti amavo senza saperlo” con Garland e “Cenerentola a Parigi” con Hepburn.

Man mano che i suoi ruoli cinematografici iniziavano a ridursi, Astaire si presentava più spesso in televisione. Lui aveva un interesse crescente per le parti drammatiche, e lavorò a serie come Dr. Kildare. Si è anche esibito con un'altra ballerina leggendaria, Gene Kelly, nel documentario That's Entertainment, che ha esplorato l'era d'oro del musical cinematografico. In questo periodo, Astaire ha ricevuto la sua unica nomination all'Oscar per il suo ruolo di supporto nel film catastrofico del 1974 “L’inferno di cristallo”. Ha anche vinto un Emmy Award per il suo lavoro nello speciale televisivo A Family Upside Down nel 1978. Presto seguirono altri riconoscimenti. Astaire ha ricevuto un premio alla carriera dall'American Film Institute nel 1981.

Alcuni anni dopo, Astaire fu ricoverato in ospedale per una polmonite. Morì il 22 giugno 1987 a Los Angeles, in California. Con la sua scomparsa, Hollywood aveva perso uno dei suoi più grandi talenti. L'ex attore e presidente Ronald Reagan, dopo aver appreso la notizia, ha definito Astaire "una leggenda americana" e "il ballerino per eccellenza". Rogers ha detto che Astaire "era il miglior partner che chiunque potesse mai avere".

Fuori dallo schermo, Astaire era più casual rispetto ai suoi personaggi cinematografici. Era devoto alla sua famiglia. Lui e la sua prima moglie, Phyllis Baker Potter, si sposarono nel 1933 e ebbero due figli. La coppia rimase unita fino alla morte di lei, nel 1954.

Astaire ha scioccato amici e famiglia quando si è risposato nel 1980. La sua seconda moglie era Robyn Smith, un famoso fantino. Nonostante una differenza di età di oltre 40 anni, l'interesse reciproco della coppia per i cavalli e le corse si era trasformato in una storia d'amore.

[Le fotografie]

Audrey Hepburn e Fred Astaire fotografati da Richard Avedon per il film “Cenerentola a Parigi”, 1956.

Fred Astaire fotografato da Martin Munkacsi, 1936.

E’ straordinario come Avedon abbia interpretato Fred Astaire: anziché farlo ballare, l’ha trasformato in un fotografo come lui. Da Munkacsi non c’era altro da aspettarsi: il movimento è sempre stato il suo mestiere.

[Il fotografo, Richard Avedon]

Richard Avedon (1923-2004) è nato e ha vissuto a New York City. Il suo interesse per la fotografia è iniziato in tenera età e si è unito al club fotografico della Young Men's Hebrew Association (YMHA) quando aveva dodici anni. Ha frequentato la DeWitt Clinton High School nel Bronx, dove ha co-curato la rivista letteraria della scuola, The Magpie, con James Baldwin. È stato nominato Poeta Laureato delle scuole superiori di New York nel 1941.

Avedon si è unito alle forze armate nel 1942 durante la seconda guerra mondiale, come fotografo nella marina mercantile degli Stati Uniti. Come ha descritto, “Il mio lavoro era scattare fotografie d’identità”. “Credo di aver fotografato centomila volti prima che mi venisse in mente che stavo diventando un fotografo".

Dopo due anni di servizio, ha lasciato la marina mercantile per lavorare come fotografo professionista, inizialmente creando immagini di moda e studiando con l'art director Alexey Brodovitch presso il Design Laboratory della New School for Social Research. All'età di ventidue anni, Avedon ha iniziato a lavorare come fotografo freelance, principalmente per Harper's Bazaar. Ha fotografato modelli e moda per le strade, nei locali notturni, al circo, sulla spiaggia e in altri luoghi non comuni, impiegando intraprendenza e inventiva che sono diventati i caratteri distintivi della sua arte. Sotto la guida di Brodovitch, è diventato rapidamente il fotografo principale di Harper's Bazaar.

Dall'inizio della sua carriera, Avedon ha realizzato ritratti per la pubblicazione sulle riviste Theatre Arts, Life, Look e Harper's Bazaar. Era affascinato dalla capacità della fotografia di suggerire la personalità ed evocare la vita dei suoi soggetti. Ha catturato pose, atteggiamenti, acconciature, vestiti e accessori come elementi vitali e rivelatori di un'immagine. Aveva piena fiducia nella natura bidimensionale della fotografia, le cui regole si piegavano ai suoi scopi stilistici e narrativi. Come ha detto ironicamente, "Le mie fotografie non vanno sotto la superficie”. “Ho grande fiducia nelle superfici, una buona è piena di indizi”.

Dopo aver curato il numero di aprile 1965 di Harper's Bazaar, Avedon lasciò la rivista ed è entrato a far parte di Vogue, dove ha lavorato per più di vent'anni. Nel 1992, Avedon è diventato il primo fotografo dello staff del The New Yorker, dove i suoi ritratti hanno contribuito a ridefinire l'estetica della rivista. Durante questo periodo, le sue fotografie di moda sono apparse quasi esclusivamente sulla rivista francese Égoïste.

In tutto, Avedon ha gestito uno studio commerciale di successo. E’ stato ampiamente accreditato di aver cancellato il confine tra la fotografia "artistica" e "commerciale". Il suo lavoro di definizione del marchio e le lunghe associazioni con Calvin Klein, Revlon, Versace e dozzine di altre aziende hanno portato ad alcune delle campagne pubblicitarie più famose della storia americana. Queste campagne hanno dato ad Avedon la libertà di perseguire grandi progetti in cui ha esplorato le sue passioni culturali, politiche e personali. È noto per la sua estesa ritrattistica del movimento americano per i diritti civili, la guerra del Vietnam e un celebre ciclo di fotografie di suo padre, Jacob Israel Avedon. Nel 1976, per la rivista Rolling Stone, ha prodotto "The Family", un ritratto collettivo dell'élite di potere americana al momento delle elezioni del bicentenario del paese. Dal 1979 al 1985 ha lavorato a lungo su commissione dell'Amon Carter Museum of American Art, producendo il libro In the American West.

Dopo aver subito un'emorragia cerebrale mentre era in missione per The New Yorker, Richard Avedon è morto a San Antonio, in Texas, il 1° ottobre 2004.

(Fonte Avedon Foundation)

[Il fotografo, Martin Munkácsi]

Martin Munkácsi ha svolto un ruolo fondamentale nell'immaginario della moda, chiedendo il movimento ai suoi modelli. Martin Munkácsi, però, è relativamente – e ingiustificatamente – sconosciuto al di fuori del suo campo.

Nato nel 1896 sotto l'impero austro-ungarico, il primo incontro di Munkácsi con la fotografia è avvenuto quando lavorava come giornalista sportivo per il quotidiano Az Est (The Evening). Lui doveva fornire le immagini di accompagnamento ai testi. Catturando soggetti incapaci di rimanere in posizioni fisse, il fotografo adottò un principio che in seguito applicò al suo lavoro di moda, divenuto il suo punto di forza. “Non fare posare mai i tuoi soggetti”, raccomandava; “Lasciali muovere con naturalezza”.

All'età di 31 anni, Munkácsi si è trasferito a Berlino ed è stato premiato con incarichi fotografici che vanno dal dirigibile tedesco Graf Zeppelin alle gambe di Greta Garbo da sotto un ombrello a strisce. A quel punto era il 1927 e subito dopo aver documentato la scena, a Potsdam, nella quale Hitler veniva consegnato alla Germania il 21 marzo del 1933 (aveva vinto le elezioni il 5 dello stesso mese), Munkácsi, che era di origine ebraica - il suo cognome Mermelstein era stato cambiato dal padre - partì per New York per proseguire la sua carriera nella fotografia di moda.

Applicando ciò che aveva imparato all'inizio, Munkácsi ha sfidato la convenzionalità, forse involontariamente. Si comportava come aveva sempre fatto, cercando l'umanità nei suoi soggetti e comportandosi come se gli abiti fossero secondari. Carmen Snow, allora editore di Harper's Bazaar, se ne rese conto dopo aver osservato il fotografo al lavoro. Istruendo la modella di costumi da bagno Lucile Brokaw a correre lungo il lungomare, la fotocamera di Munkácsi ha catturato l'euforia genuina sul suo viso e il suo mantello fluttuante dietro di lei: un senso di realismo che fino ad allora era considerato irrilevante per la moda. Immediatamente gli propose un lavoro, che prese un anno dopo al suo ritorno a New York. Snow nel suo libro di memorie scrisse: “Non era mai stato fatto prima. Questa è stata la prima grande innovazione che ho introdotto ad Harper's Bazaar”. Facendo eco all'ammirazione del suo editore, il fotografo Richard Avedon, ha detto che Munkácsi ha trasformato quella che una volta era una "... arte senza gioia, senza amore e bugiarda".

Ci sono stati altri momenti salienti mentre Martin lavorava da Harper's. Uno in particolare è stato quello di realizzare i primi scatti di nudo della rivista: il più famoso propone l'immagine di una donna con un cappello di paglia che si protende elegantemente in avanti ed espone la schiena nuda all'obiettivo. Il fotografo ha anche scattato per Life e Ladies Home Journal. L'ampia visibilità del suo lavoro ha fatto sì che catturasse l'attenzione di Hollywood.

"Un'immagine non vale più di mille parole, vale mille dollari", avrebbe detto. E nonostante abbia vissuto una vita di relativo lusso, nel 1939 la carriera di Munkácsi giunse a una fine prematura. Dopo aver combattuto due volte contro il divorzio, la morte della figlia e la cattiva salute, il suo lavoro rifletteva la tensione e i suoi contratti non furono più rinnovati. Morì di infarto nel 1963 all'età di 67 anni. Gran parte del suo lavoro è andato perso e solo di recente si è stato riscoperto.

Secondo Henri Cartier-Bresson fu Munkácsi a indirizzarlo alla fotografia. Riferendosi a un'immagine di tre bambini che corrono in mare, ha detto: "Devo dire che proprio quella fotografia è stata per me la scintilla che ha acceso i fuochi d'artificio ... mi ha fatto capire che la fotografia può raggiungere l'eternità attraverso il momento".

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